每年三、四月，在瑞士日內瓦Palexpo會議展覽中心都有兩個舉足輕重的展覽，除了被譽為世界四大車展之一的日內瓦車展，還有就是腕錶行業的朝聖地——日內瓦高級鐘錶展了。

過往，分別在汽車及腕錶世界最重要的展覽——日內瓦車展（Geneva Motor Show）及日內瓦高級鐘錶展（Salon International De La Haute Horlogerie，現已改名為Watches & Wonders），都是在日內瓦國際機場旁的Palexpo會議展覽中心這同一場地「前後腳」舉辧的。可惜，因為新冠疫情停辦了四年的日內瓦車展，如今已風光不再甚至頗為冷清；相反，日內瓦高級鐘錶展卻受惠於另一瑞士大型錶展Baselworld的停辦，變得愈辦愈旺，每年的參展商數目都在急劇增加。
今年，日內瓦高級鐘錶展的參展商數目為破紀錄的55個。當中除了有Cartier、Piaget、IWC等已坐鎮日內瓦高級鐘錶展多年的品牌之外，也有Rolex、Patek Philippe、TAG Heuer等從Baselworld「過檔」而來響噹噹的名字，另外還有好些比較冷門卻非常厲害的獨立製錶廠牌，令到今年發佈的腕錶新作品無比精彩，無法一一盡錄，我們姑且挑選一些有趣的和大家分享一下。

第一個要說的品牌，當然是鐘錶世界的「流量密碼」Rolex。眾所周知，勞力士和Daytona耐力賽在歷史上有很深的淵源，以至其Daytona錶款每年皆成為日內瓦錶展最受注目的作品。過往由於Daytona錶款都秉承著賽道的基因，故此在設計上都是偏向以實用及功能性為主。可是自從2012年那彩虹寶石Daytona顛覆了硬朗實幹形像後，Daytona好像開始多了一點玩味。今年則迎來兩款以珍珠貝母結合鑲鑽錶圈的全新Cosmograph Daytona，搭載這系列專屬的4131型擁有專利Chronergy擒縱系統的自家製機芯，並配置40毫米18K白色黄金蠔式錶殼。

至於Rolex的姐妹品牌Tudor，今年在賽車界亦掀起風雲，皆因它們早前剛宣佈成為Visa Cash App RB F1車隊的指定合作夥伴。雖然暫時還未有官方的聯乘錶款推出，不過在今年瑞士錶展，Tudor皇牌系列Black Bay亦有發佈充滿激情的新款。其中最激動人心的，莫過於那枚重現經典紅黑雙色「可樂圈」的Black Bay 58 GMT。腕錶的設計靈感源自對黃金年代的追憶，紅黑可樂圈搭配鍍金細節，再襯托品牌標誌性的「雪花」指針，瀰漫著復古的況味。搭載MT5450-U型自家機芯，獲瑞士COSC及瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）大師天文台精密時計認證。

若說與賽車有直接關聯的，則有Chopard耳熟能詳的Mille Miglia千里賽系列，今年錶展推出了一款Mille Miglia Classic Chronograph JX7腕錶，乃向品牌大使兼傳奇賽車手Jacky Ickx致敬的第七款腕錶。其中多個設計細節均與Jacky Ickx的職業生涯相呼應，包括其專屬午夜藍「貓頭鷹」頭盔、他在「Time Attack」排位賽的出色表現，以及在勒芒24小時耐力賽曾六次摘冠的驕人成績等。

另外還有TAG Heuer的Monaco系列，於今年錶展推出了追針計時新款。以五級鈦金屬等輕盈材質打造，令這款錶僅重85克。搭載與著名機芯製造商Vaucher Manufacture Fleurier合作研發的TH81-00機械追針計時機芯，擺陀採用品牌經典盾牌造型，有紅色及藍色兩種顏色選擇。

除了Rolex，另一轉會自Baselworld的龍頭大哥便是Patek Philippe，就像Rolex一樣，Patek Philippe的展館亦是每年錶展首天開閘，便有一大堆傳媒搶著去「爭上頭注香」的朝聖地。今年焦點作品之一是Ref. 5330G-001世界時間腕錶，這是品牌首創日期顯示能與當地時間同步的World Time錶款，於選取不同時區之際，日期可自動前後調整顯示。其實這錶款於去年6月舉行的東京鐘錶藝術大展中已率先推出，不過當時是梅紫色錶盤的Ref. 5330G-010限量版本，今次乳光藍灰色錶盤的這枚Ref. 5330G-001則是不限量的常規版本。錶盤中央那「碳纖風格」格紋裝飾圖案，看起來倒是與Louis Vuitton經典的Damier格紋有異曲同工之妙，同樣地雅致古典。

要數我個人近年最欣賞的品牌，Hublot肯定是其中之一。這品牌也是從Baselworld「蟬過別枝」，六年前他們曾經在Baselworld全球首發一枚以藍寶石水晶打造全個錶殼的Big Bang MP-11款式。眾所周知，藍寶石水晶硬度奇高，本身要切割、塑形及打磨已相當有難度，這款Big Bang MP-11竟然還在藍寶石水晶錶殼上採用具弧度的設計，在技術上更是難比登天，所以這錶款當年推出時曾經頗令人嘩然。加上那獨樹一幟具有雕塑美感的造型，機芯搭載七個串聯發條盒，可提供多達14日超「長氣」的動力儲存。那七個串聯發條盒的造型，頗能令我聯想到超跑引擎的水平對臥裝置，當然以引擎氣缸來說，從來都不會出現單數吧。今年這個Big Bang MP-11錶款換上了全新專屬水藍色藍寶石，這種ice blue色調，與今年Rolex極具話題性的冰藍色錶盤Perpetual 1908不謀而合，相信勢將成為2024年腕錶界的其中一個大熱顏色潮流。

說到顏色潮流，近年另一股色彩勢力便是綠色。德國品牌朗格（A. Lange & Söhne）今年主力新作是一枚Datograph Perpetual Tourbillon Honeygold “Lumen”，除了以品牌獨家18K蜂蜜金製作錶殼，還加上”Lumen”夜光塗層，令其半透明錶盤和夜光塗層各項顯示和功能，均可在黑暗中綻放獨特的綠色夜光，非常漂亮。搭載改良版L952.4機芯，結合飛返計時、跳分積分盤、萬年曆、專利停秒陀飛輪等高複雜功能。

與朗格這枚新錶那抹暗綠色相似的，有Franck Muller Long Island Evolution Master Jumper三重跳字顯示錶款。雖然嚴格來說，這隻不能稱得上是日內瓦高級鐘錶展的新錶款，因為Franck Muller並非Watches & Wonders的參展商，而是在場外品牌自家基地Watchland展出；不過多年傳統以來，傳媒們都會把Franck Muller的新錶與Watches & Wonders的作品混為一談。這枚三重跳字複雜錶款，其鋁製內部錶殼以陽極氧化處理，呈現一抹美麗的松綠色，三個等距的視窗於錶殼中央垂直排列，頂部顯示小時，中間顯示分鐘，6時位置則是日期，呈現嶄新的跳字顯示。

最後，想說一說當Watches & Wonders還是採用舊名字SIHH（Salon International De La Haute Horlogerie）時期便已參展多年的兩位「老臣子」。首先是Cartier，其限量形式生產的Cartier Privé系列今年迎來第八款新作，這次換了經典的Tortue擔綱演出。新作延續1912年原版設計精髓並加以重新演繹，搭配蘋果形藍鋼指針，分鐘軌道沿用標誌性設計設置於羅馬數字時標外緣，令錶盤佈局更為清晰易讀。錶冠鑲嵌凸圓形紅寶石，散發出濃濃的復古韻味。搭載卡地亞1928MC型工作坊精製機芯，提供單按鈕計時碼錶功能。

另一位「老臣子」則是IWC，今年錶展他們最具話題性的是一枚葡萄牙系列永恆曆腕錶（Portugieser Eternal Calendar），這乃品牌第一款恆久萬年曆錶款，除了像一般萬年曆腕錶般能自動辨識不同月份的長度，每四年在二月尾增加閏日之外，它更透過全新設計的400年齒輪，將公曆的閏年例外規則也計算在內，於400年內跳過三次閏年，即是說這錶直至3999年才需要回廠作出閏年的修正。就連月相顯示也會直到4,500萬年後才與月球軌道相差一天，精確度可謂前所未見。不過，莫說是4,500萬年後，就算是3999年，那時候人類很可能已不存在於地球上了。

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講到汽車音響，老一輩的人會聯想到去深水埗專做汽車音響的小店尋寶兼改裝，不過對新一代的駕駛者來說，人與車的關係已不像過往般「麻甩」，而是改為把汽車化作享受生活品味的體現空間。
這個現象，在疫情後更為明顯，一來抗疫三年讓我們與汽車這個「私人隔離空間」更加關係密切，愈來愈多人把汽車視為家居空間的延伸；二來，自從進入電氣化世代，汽車描述的亮點已從引擎、波箱、速度及懸掛等，變為電池、續航和智能座艙，當中前排駕駛席及副駕席塞滿的多媒體屏幕，已成為新一代電動車的新常態。
相比起過往汽車音響只純粹及單一地作為聆聽音樂的用途，新一代的車內音響則需要充當劇院、電影院、視像會議、上網、infotainment甚至配合車內氣氛燈、聲音導向、引擎及波箱模擬聲響等智能化感官體驗，傳統的汽車音響漸漸無法滿足這些要求。於是乎，一些家用或專業級音響廠牌，便與汽車生產商有更多的「眉來眼去」；而反過來，車廠亦能夠透過與世界知名的音響廠牌聯乘合作，為自己的高階車款增添噱頭和賣點。

不過如果要數汽車與高端音響廠牌合作的始作俑者，最經典者莫過於凌志和Mark Levinson這一對。2000年，全球首套Mark Levinson汽車音響在凌志LS車系上誕生。當年兩者之間的合作之所以被視為破格，是因為過往就算有音響廠牌和汽車生產商合作，都只限於車體設計完成後，音響的植入和調校只是「生米已成熟飯」式硬加上去的附屬品；而Mark Levinson卻在凌志車體設計的前期已派出音響專家和汽車設計師交換意見，並度身訂造為每一款凌志車型設計音響系統和揚聲器的擺放，因此得到用家以至專業音響媒體的極高評價。自此，其它車廠才開始仿效這種做法。
對於已習慣數碼智能及流動式生活的年輕一輩來說，跨平台個人化介面已漸漸成為必須品，即是說無論你在家、在公司、在路上甚至出國旅行，當登入Netflix或Spotify這些視聽娛樂平台時，都能快捷存取個人化的設定，以至無論身處哪裡都能享受同樣的個人化體驗。

過去，由於車內原廠音響與家用音響在質素上的落差及調校上的不同，以至無法把家居高級音響的聽覺享受，與車內的聆聽體驗相提並論。不過自從各知名家用音響廠牌與車廠有愈來愈多聯乘合作後，加上類似Apple CarPlay等智能程式的引入，車廂內的視聽娛樂空間便能夠與家居完美接軌。
說到這裡，不能不提近來頗多人談論的富豪EX30，因為這車更加令我驚覺如今家居音響與汽車音響兩者竟然走到如此之近。為甚麼這樣說呢？因為我們一般對車用揚聲器的認知，都是隱藏在門邊、車頂或座椅頭枕上，而EX30卻把我們家中電視機前那條Harmon Kardon Soundbar，直接移植到車廂內並大刺刺地坐在擋風窗前！姑勿論這樣的設定在聲場的包圍感上是否比隱藏在門邊的揚聲器好，至少這個設計在新鮮感和儀式感上都獲得了不少加分。

除了Harmon Kardon，另一個經常和富豪合作的著名音響品牌是B&W（Bowers & Wilkins）。相對於Harmon Kardon熱血沸騰的聲音動態和非常有力的低音，適合播放年輕人喜歡的流行音樂；B&W則具有絲滑、純淨且具有穿透力的音色，旗下最經典的產品就是鸚鵡螺音箱，能夠完美重現古典音樂各管弦樂器的聲音細節，所以一般只有高階版本的富豪車型才會搭配B&W音響。

除了富豪，寶馬也是Harmon Kardon和B&W經常合作的車廠，此外，寶馬也會採用丹麥廠牌B&O（Bang & Olufsen）的音響。我曾經很迷B&O的家庭影音產品，他們那北歐式簡約並饒富禪味的產品設計，在昔日北歐設計還未爆紅的年代，實在每次看他們的新品推出都是一份驚艷，例如BeoVision Harmony電視那雙蝶翼喇叭，以及更經典的BeoSound 9000直立式CD播放器（其六片CD之間的更換裝置只需5.5秒就能提速至100km/h，勁似一部GR Yaris！），無論設計感和操作時的儀式感都滿分。B&O除了為寶馬設計車用音響，也和奧迪、賓利及林寶堅尼合作，它的音色和美國系（Harman Kardon）與英國系（B&W）皆不同，追求的是高解析度及中高音清脆利落的穿透力。看著它的Acoustic Lens Technology高音單元在開機時徐徐地於車廂中控台前升起，那種儀式感果然非常具B&O的優雅韻味。

相比起寶馬同時與幾個音響廠牌合作，它的老對手平治卻相對地用情專一，對象往往只有Burmester這一個。這個被稱為「柏林之聲」的德國音響廠牌，與柏林愛樂樂團一樣蜚聲國際及備受樂迷推崇。雖然是出自嚴肅的德國人之手，但Burmester的設計美學依然非常精彩，品牌標誌性那光可鑒人的機箱鍍鉻前板，擁有冷峻和簡潔的線條，官方以「Unmistakable Lines」來形容，與德國人造車那份嚴謹和一絲不苟如出一轍。聲音表現方面，Burmester擁有較為華麗磅礡的高頻音色，適合聆聽富質感的輕柔音樂。Burmester過往只會出現於平治最高端車系例如S-Class、Mercedes-AMG或Mercedes-Maybach的車廂內，如今則延伸到多款平治車系也能見到Burmester的音響系統。

如果說Burmester是愛情專一，那麼另一以B開頭的著名音響品牌Bose就可說是愛情泛濫了，無論是美系的雪佛蘭、佳特力，德系的奧迪、保時捷，法系的雷諾，意系的快意，以至日系的萬事得、日產和韓系的起亞、現代，都有採用Bose生產的汽車音響。雖然相較起以上所述的另外幾個廠牌來說，Bose的定位比較大眾化，但也不失為性價比極高的一個汽車音響選擇。

另外，既然開展了車廠和家用音響品牌的合作，將這聯乘的威力跳出車廂框框、延伸到家居和其他範疇之上也並不令人意外吧？
英國音響廠牌KEF由Emira和Eletre開始便與蓮花車廠合作，其後攜手推出了一款家用座地式音響KEF LS60 Wireless Lotus Edition。B&O亦與法拉利聯乘合作，結合北歐精致與簡約造工和意大利的激昂賽車元素，打造了一系列符合人體工學的無線喇叭和耳機。而B&W則夥拍麥拿侖，為旗下屢獲殊榮的無線揚聲器Zeppelin推出全球只有60件的McLaren Edition限量版。
站在「TG STYLE」的立場，我們當然樂見汽車生產商與愈來愈多不同的lifestyle品牌合作，把他們的美學融入到車廂內的氛圍，例如如果有Fritz Hansen設計的汽車座椅、Flos設計的頭燈尾燈、Loewe設計的內櫳皮革用件，這樣的一部車豈不夢幻？

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從天文學的角度解釋，由於月球繞地球公轉一圈的同時也剛好自轉一圈，所以月球會一直以同一面面向地球，以至身處地球上的我們，永遠無法看到月亮的另一面。

這個「遺憾」，於1968年時終於被阿波羅8號太空船上的三名太空人補圓，因為他們當時成功執行了人類史上首次載人繞月飛行任務，成為了第一批親眼看到月球背面的人類。當時這三位太空人腕上都是配戴著Omega的超霸系列（Speedmaster）腕錶，為了紀念阿波羅8號繞月飛行任務50周年，Omega曾在2018年為此推出過一枚Speedmaster 特別版錶款，該錶款的名字正是「Dark Side Of The Moon」。

今年，Omega把這枚Dark Side Of The Moon錶款重新演繹並發行，搭載手上鏈3869機芯，機芯主板與板橋經黑化處理，以鐳射蝕刻技術呈現月球表面紋理。機芯展現出月球的兩種面貌──表面代表地球上可見的月球一面，而背面則是只有太空人才能看見的月之暗面。還有更吸睛的便是位於9時位置的小秒針，這3D立體式秒針造型獨特，乃取材自NASA研發的土星5號火箭，旨在通過這個微細卻極富心思的細節，向昔日阿波羅太空計劃致敬。

不過當提到Dark Side Of The Moon，其實最著名及膾炙人口的並非Omega這錶款，而是英國搖滾樂隊Pink Floyd於51年前的今日（3月1日）發行的同名經典專輯。這張《The Dark Side of the Moon》音樂專輯之所以被樂迷譽為神作，除了因為它在商業上的成功（累計銷量超過4,500萬張，並曾在美國Billboard Top 200連續上榜超過14年，這紀錄至今依然無人能破！）之外，這專輯的音樂造詣、破格的錄音技術、連貫性的主題概念、歌詞上的哲學含義等等，都具有劃時代的巨大影響力。

當年Pink Floyd之所以用《The Dark Side of the Moon》作為音樂專輯的命名，正是有感於樂隊前主音兼結他手Syd Barrett陷於情緒疾病的痛苦而觸發的靈感。而所謂Dark Side of the Moon中的「Dark」，指的並非是太陽照射不到的物理性黑暗，而是由未知引發的愚昧、歧見和恐懼。Pink Floyd透過這音樂專輯想傳達的訊息，正是月球陰暗面與人性陰暗面之間的共通隱喻。

Pink Floyd《The Dark Side of the Moon》發行半世紀之後的今日，我們身邊愈來愈多人活在情緒疾病的陰影之下，而面對這些，我們能夠做到的，便是學懂如何與隱藏在黑暗面的負面情緒共處。《The Dark Side of the Moon》其中一首歌曲《Breathe》的歌詞是這樣的︰「Breathe, breathe in the air. Don’t be afraid to care. Leave, but don’t leave me. Look around, choose your own ground.」

正如Omega那枚Dark Side of the Moon腕錶的底蓋刻有這樣的字句︰「We’ll See You On The Other Side（⁠我們在另⁠一邊相見）」，這句名言是太空人⁠Jim Lovell在阿波羅8號飛往探索月球背面並離開無線電通訊區域前，最後向地面控制中心說的話。而這句，其實亦是我們面對情緒病時，與躲在黑暗面的自己能夠說的話。

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PICTURES: OMEGA、網絡圖片}

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電影《沙丘瀚戰：第二章》絕對是踏入2024年至今最具話題性的作品，早前倫敦首映禮時，女主角身穿出自高訂時裝設計師Thierry Mugler手筆的「sexy robot」紅地毯造型，已經瞬即成為網絡瘋傳的熱話。

《沙丘》系列之所以如此吸引大眾的談論，是因為其浩瀚的世界觀，涉及種族意識形態、階級政治、宗教、先知預言、解夢、秘密組織等複雜元素，還有宇航公會的「領航員」、家族的「晶算師」、姐妹會的「女巫」等等奇特的職業。此外作為科幻片，當然少不了種種奇幻的武器和科技裝置，例如能回收身體水份的蒸餾服、以藍色波頻保護戰鬥的波動盾等等。 

而作為喜歡腕錶的人，必定會對《沙丘2》戲內有一款科技裝置特別感興趣，那就是沙漠星球厄拉克斯上那班弗瑞曼族人，腕上配戴的沙漠手錶。在電影中並沒有詳細解說這枚手錶裝置有甚麼特別功能，而事實上，當這道具的設計者構思這枚錶時，也和你我一樣對此裝置的功能一無所知，單憑對於《沙丘》小說原作者Frank Herbert作品的瞭解，就創作出了如今在電影中出現的吸睛道具。

這位道具設計者，不是別人，而是瑞士腕錶品牌Hamilton的產品設計師。為甚麼《沙丘》電影的道具設計會出自Hamilton產品設計師之手呢？其實這種形式的合作在荷里活也甚為常見，例如不少在科幻電影中出現的未來汽車造型，很多都是出自Audi設計師之手。

若說Hamilton與荷里活電影的合作，其實早有前科，自1930年代以來，這品牌腕錶的身影已先後出現在超過五百部的影片中，例如電影《Men In Black》四部曲中Will Smith都是配戴他們的Ventura錶款，以及名導Christopher Nolan三部電影包括《星際效應》、《天能》及《奧本海默》，統統都有Hamilton腕錶的身影。

不過Hamilton今次與《沙丘2》電影的合作和以往則略有不同，並非把現行已有的錶款「植入」電影，而是反過來，先根據《沙丘2》電影製片人Denis Villeneuve及電影道具大師Doug Harlocke的要求，設計出電影中弗瑞曼族人所需的裝置道具，然後再以這為靈感創作出真正在Hamilton貨架上售賣的真實錶款。

這兩款以《沙丘2》沙漠錶為靈感推出的限量版腕錶，分別是探險系列XXL Bright腕錶沙丘限量版，複製了電影中沙漠錶錶盤設計中藍色發光線條，限量發行3,000枚；以及探險系列 Edge 腕錶沙丘限量版，採用霧黑色PVD塗層的多邊形錶殼和藍色數位顯示熒幕，並在錶盤上模仿了電影道具上的立體浮雕，限量發行2,000枚。兩款沙丘限量版腕錶都採用藍色夜光錶盤，呼應著弗瑞曼人服用過多「香料」後呈現的藍眼睛。

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PICTURES: JOEL LEUNG、HAMILTON、LEGENDARY ENTERTAINMENT}

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先說說為啥萌生想撰寫driving shoes時尚文化的念頭。事緣某天收到林寶堅尼公關發來的電郵新聞稿，提到林寶堅尼和意大利時裝品牌Tod’s早聞樓梯響的聯乘合作企劃「Tod’s for Automobili Lamborghini」，企劃的第一波作品終於在1月尾於佛羅倫斯的Pitti Uomo男裝展上亮相。之後無論車媒及時裝傳媒都有報導這系列鞋履作品，切入點大多都是兩大品牌如何透過今次聯乘彰顯共同的品牌核心價值，又或者著墨於Tod’s這款Gommino豆豆鞋的設計靈感，如何與林寶堅尼的最新Revuelto混能超跑扯上關係等等。

不過，卻鮮有尋根究柢，從driving shoes這時尚產物的歷史角度，去分析及討論今次「Tod’s for Automobili Lamborghini」這企劃的首波製成品。所以，就不妨讓我們「TG STYLE」來細說一番吧。
或者很多人都沒有意識到，今次這款打正旗號和意大利超跑品牌聯乘的Tod’s Gommino豆豆鞋揀選了Pitti Uomo男裝展作為發佈會的舞台，背後有甚麼特別而有趣的意義。Pitti Uomo是歷史悠久的意大利佛羅倫斯國際男裝展，它在男裝史上佔據的地位，其實比如今最多人認識的米蘭時裝周（Milan Fashion Week）更源遠流長和舉足輕重。姑且撇下這些老掉牙的歷史不談，近代我們對Pitti Uomo男裝展的印象，其中一幅最鮮明的畫面，就是那班在街拍鏡頭下西裝骨骨、吊腳西褲下襯一雙懶佬鞋的意大利型男。

沒錯，近十年成為型男指標的意大利式smart elegant西裝配窄身吊腳西褲再襯休閒的樂福鞋（loafers，即是俗稱的懶佬鞋）的打扮風格，就是由Pitti Uomo這班意大利型男發揚光大的。無獨有偶，driving shoes這種鞋履款式（指的是用軟皮革製造、鞋底設有橡膠小鞋釘、不用綁鞋帶的軟底鞋）也是由意大利人發明，這位意大利仁兄名叫Gianni Mostile。Gianni Mostile將這種當年（1963年）新發明的driving shoes鞋款申請了專利，並開創了一個鞋履品牌，品牌名字就單刀直入叫做Car Shoe。Car Shoe品牌後來發展成了蜚聲國際的皮鞋王國，並在2001年被Prada集團相中並收購納於旗下。

我可以大膽地說句，沒有意大利人，現在火紅的driving shoes豆豆鞋就不會在世上出現。英國人的貴族紳士精神，就算腳掌如何受罪也會堅持穿禮服鞋開車；德國佬的嚴肅及目標為本，會強迫症地讓他們穿運動功能更強的賽車鞋；瀟灑不羈的法國人，則會索性跳上車後踢掉皮鞋赤腳駕駛——唯有意大利人那份同時對汽車和時裝的激情，才會衍生driving shoes這種既時髦又實用的獨特鞋款。
雖說driving shoes豆豆鞋面世六十年後的今天，十個穿這款鞋的人，超過八個以上都並非穿它們來開車。甚至有人還曾經問我，為啥這「按摩鞋」把設計都弄反了，那些橡膠豆豆不是應該設於鞋內幫腳底按摩的嗎？面對這些，我們真正懂汽車的行家們實在會眉頭猛皺——天呀！鞋底那些橡膠小顆粒不純粹是時髦裝飾，而是背後有大道理的實用性設計。
當年Gianni Mostile眼見意大利國內愈來愈多喜歡駕駛跑車的公子哥兒，他們熱愛享受長途駕駛的樂趣，但卻苦於腳上的那雙傳統皮鞋既不舒適之餘，厚實堅硬的皮革鞋身及木製鞋底，亦讓駕駛時油門、煞車及離合器傳來的反饋難以傳遞到腳掌之上，而且駕駛的動作亦容易磨壞傳統皮鞋的精緻鞋身。於是，Gianni Mostile便想到用一塊過的柔軟鹿皮製作鞋身連鞋底，拋棄了傳統皮鞋的鞋踭部份，改為以橡膠豆豆遍佈鞋底，讓driving shoes既有輕巧、柔軟及舒適的優點，橡膠豆豆亦提供了鞋底與油門及煞車踏板之間的traction。而最最最重要的一點，乃就算下車後，穿這款鞋出席任何場合都依然風度翩翩吖嘛！

Gianni Mostile在上世紀六十年代發明及創立Car Shoe之時，其目標客戶的確是那班富到漏油並真正熱愛駕駛的意大利超跑車主。後來到了七十年代晚期，Tod’s的掌舵人Diego Della Valle把driving shoes變奏，創作出了如今成為了Tod’s品牌鎮山之寶的Gommino豆豆鞋，才真正將driving shoes發揚光大，並讓這鞋款不單方便駕駛，就算休閒運動、逛街以至出席各種場合都不失身份。
這款Gommino豆豆鞋非常iconic，它的鞋底不多不少每對均由133顆橡膠圓粒組成，這亦成為了它的商標。另外，每對鞋從最初的手工皮革切割到將各部件縫製在一起，其製作過程包含了100多道工序，每對鞋所需的最多35片皮革每一片都需要單獨處理，而且都是透過工匠全人手完成。
有一個不知孰真孰假的江湖傳聞，據說Gommino豆豆鞋當年是Diego Della Valle與法拉利的高層偶然吹水下獲得的靈感，觀乎Diego Della Valle本人與法拉利的淵源（他乃法拉利的董事會成員），這個傳聞的可信性也頗高。

無論如何，今次Tod’s聯乘合作的對象並非法拉利而是林寶堅尼（不過翻查歷史，Tod’s卻並非林寶堅尼首個driving shoes品牌聯乘對象，林寶曾在2013年時與品牌Car Shoe合作推出一款50周年紀念限量版鞋款），而「Tod’s for Automobili Lamborghini」是次率先推出的Gommino豆豆鞋，擷取創作靈感的車型則為去年新發佈的Revuelto混能超跑。
這款Gommino豆豆鞋採用了便士樂福鞋（penny loafers，鞋面有一個小開口裝飾，昔日真的是用來放一枚便士錢幣）的設計，鞋底採用了two-tone配色，橡膠豆豆延續與鞋踭和鞋幫相同的顏色。另外這鞋與Tod’s其他Gommino豆豆鞋最不同的地方，是鞋身左右兩邊後端添上了管狀的條飾，呼應著Revuelto超跑的空氣動力學特點。
今次這款Gommino豆豆鞋只是「Tod’s for Automobili Lamborghini」聯乘企劃的第一波，合作雙方都聲稱未來還會陸續推出更多作品。我不知道未來的聯乘作品中還會不會再有driving shoes，但若然真的有的話，拜托下次千萬別以林寶的最新純電動Lanzador作為設計藍本，Lanzador那些線條太也粗獷和霸道了，實在有違Tod’s Gommino豆豆鞋的優雅氣質；反而懷一下舊致敬Miura，可能會是一個更好的絕配吧！

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Words: Joel Leung / Pictures: WAIHO@The Path Photography (Opening), IWC / Special Thanks: Oasis Tech Company(HK) for the racing gloves

IWC萬國錶與Mercedes-Benz平治車廠兩者之間，早於多年前已經建立起深厚的淵源。兩家龍頭企業合作，我深信最主要的理由，並非單是看中對方在所屬行業內的知名度，而是建基於彼此在賽車運動以至機械製作領域上的共同價值觀——對精準、可靠性、結構精密度及動力傳遞效率的狂熱追求。

無論是在賽車運動、汽車工程抑或製錶工藝的世界，許多站在門外的人，都不明白門內的狂熱者對那些精細到毫釐之間的差別為何那麼執迷。我想，就正正因為這份狂迷與激情，才讓世上那麼多人為之而傾心；也是因著共同對速度的激情和高品質的極致追求，才把IWC萬國錶與Mercedes-Benz車廠兩者連繫起來。

在談到IWC萬國錶與Mercedes-Benz車廠之間的合作，便不能不提及IWC萬國錶從2004年便開始攜手合作的高性能跑車工程品牌Mercedes-AMG。眾所周知，Mercedes-AMG是平治旗下一家專職把尖端賽車科技融入一系列道路用車（俗稱街車）的著名廠牌，與賽車運動的關係密不可分。能夠將F1賽場上跑車的最前沿科技，渾然天成地改裝成符合道路用車的標準，平衡革命性和實用性（甚至日用性），這就是Mercedes-AMG最厲害之處；而剛巧，兼顧尖端製錶工藝和實用性，亦是IWC萬國錶最手到拿來的優點，難怪兩家廠牌的合作這樣水到渠成。

雖說IWC萬國錶與Mercedes-AMG的合作從2004年便開始，不過以往合作推出的錶款都是以工程師系列（Ingenieur Collection）為主——這腕錶系列是致敬工程師對先進技術及堅固裝置的追求，與Mercedes-AMG的創立精神不謀而合，所以兩者的匹配度的確非常高。

不過在2021年，IWC萬國錶首次把Mercedes-AMG引入他們的飛行員系列（Pilot’s Watch Collection）成為永久標誌，這個舉動把IWC萬國錶與Mercedes-AMG的合作帶到另一個層次。考考你︰一位賽車手和一位飛行員，當他們坐進駕駛艙內準備控制機器運作時，他們面前會有什麼相同的景觀呢？答案就是︰一系列複雜的儀錶。飛行員系列的設計，正正呼應著賽車儀錶板上的一圈又一圈。

這枚首次登場的IWC飛行員計時腕錶「AMG」特別版（型號IW377903），是第一枚搭載69385型自製機芯的43毫米飛行員計時腕錶，這機芯採用傳統的導柱輪（column wheel）——一種製作難度較高但卻更精準的兩層結構來控制計時動作，振頻達每小時28,800次的這枚自動上鏈機芯可以儲存動力達46小時。

這錶採用五級鈦金屬錶殼，是首枚採用鈦金屬材質打造錶殼的飛行員系列計時錶款。這鈦金屬呈現出的啞光灰色調，令人聯想起AMG最具代表性的Selenite Grey Magno啞灰車色。錶盤以經過複雜工序生產的編織碳纖維打造，物料直接取自AMG原廠的包圍零件，並呈現出獨特的紋理。再搭配上銀色計時小錶盤和塗上灰色的指針，呼應了AMG賽車的儀錶板，標誌著IWC萬國錶與Mercedes-AMG的夥伴關係。

如果說IWC萬國錶與Mercedes-AMG的合作已經讓一眾車迷興奮雀躍的話，自2013年起，IWC萬國錶成為了Mercedes-AMG馬石油一級方程式車隊的「官方精密工程合作夥伴」，就簡直讓廣大F1愛好者驚喜尖叫。

身為「官方精密工程合作夥伴」，IWC萬國錶在車隊的手套、賽車服、團隊工具套件和汽車之上均清晰可見。IWC萬國錶的顧客還可於特定的F1格蘭披治賽事中近距離體驗一級方程式賽車的激情！

自IWC萬國錶與Mercedes-AMG馬石油一級方程式車隊成為了合作夥伴後，曾先後推出過多款精彩的聯乘作品，包括在2019年推出的飛行員計時腕錶「Mercedes-AMG馬石油車隊」特別版（型號IW389005），以及大型飛行員萬年曆腕錶「Mercedes-AMG馬石油車隊」特別版（型號IW503003）。

去年，邁亞密F1大獎賽首度開辦，IWC乘勢推出了飛行員計時腕錶41「Mercedes-AMG馬石油F1車隊」特別版（型號IW388108），腕錶飾有馬石油綠色細節，以Mercedes-AMG馬石油一級方程式車隊的標誌色彩為靈感。這個錶款更成為了首枚獲官方承認的車隊專屬手錶，即是除了車手咸美頓（Lewis Hamilton）與羅素（George Russell）外，車隊勝利背後的一班幕後功臣，包括賽車設計師、空氣動力學家、賽車工程師、策略師及機械師等，都會佩戴這錶款，正正呼應了Mercedes-AMG馬石油F1車隊上下一心、為爭取那百份一秒間之勝利而發揮的強大團隊精神。

有關飛行員計時腕錶41「Mercedes-AMG馬石油F1車隊」特別版這個錶款，有兩點值得特別注意。

第一點，就是它乃IWC萬國錶繼飛行員計時腕錶「AMG」特別版之後，再次在飛行員系列計時錶款上使用五級鈦金屬打造錶殼，彰顯出與賽車運動一脈相承的特色。為什麼鈦金屬在這枚錶上具有獨特的象徵意義呢？因為鈦在所有金屬中具有最高的強度密度比，過往被專門採用在航天工業之上，所以與飛行員腕錶甚有淵源；而同時也因為鈦具有輕盈、強韌與高度抗腐蝕的特性，於是被廣泛用於賽車零件之上。因此可以說，鈦金屬是連結著航天業與賽車界、飛行員腕錶與賽車運動腕錶的代表性材質。

第二點值得注意的，就是它隨附兩條不同錶帶，包括一條黑色壓紋小牛皮錶帶，還有以Mercedes-AMG馬石油F1車隊標誌性的馬石油綠色作為靈感的橡膠錶帶。錶帶配備了EasX-CHANGE系統，毋須任何輔助工具，只要簡單按一下按鈕就能輕易並快速更換錶帶，讓此錶款能成為全方位的多用途運動時計。

有了這個EasX-CHANGE系統，在錶款設計及搭配上的靈活性及可玩性便更大了！例如今年5月當IWC萬國錶重返邁阿密大獎賽，並同時慶祝與Mercedes-AMG馬石油F1車隊的合作夥伴關係迎來十周年時，便推出了型號為IW388114的特別版，搭配了「邁阿密粉紅」橡膠錶帶，另外亦附一條馬石油綠色橡膠錶帶。兩條錶帶可以依據不同場合需要、衣著配搭或當刻的心情而輕易更換，帶來更多姿多采的佩戴體驗。

為了慶祝IWC萬國錶重返邁阿密大獎賽，除了推出搭配「邁阿密粉紅」橡膠錶帶的新款飛行員計時腕錶41「Mercedes-AMG馬石油F1車隊」特別版（型號IW388114）之外，IWC萬國錶還在邁阿密大獎賽周末前夕佔領了邁阿密設計區的叢林廣場（Jungle Plaza），進行鋪天蓋地的宣傳和慶祝活動。當中最有話題性的，要數IWC萬國錶邀請了七屆F1冠軍車手咸美頓，與一眾明星運動員及名人進行IWC萬國錶計時籃球挑戰賽（IWC Chrono Challenge）。

這項別開生面的挑戰賽由F1傳奇人物David Coulthard主持，前大學籃球運動員及勞倫斯美國項目執行官Tiffany Aidoo協同主持，而IWC萬國錶品牌大使Monica Barbaro亦親臨現場負責比賽現場的精準計時與計分。出席的明星名人則包括美國影星James Marsden、前美式足球員Antrel Rolle、《尚氣與十環傳奇》主角Simu Liu、美國奧運滑板選手Jagger Eaton等等。這班明星名人分開Team Green和Team Pink兩隊，分別配戴著馬石油綠色錶帶及「邁阿密粉紅」橡膠錶帶版本的飛行員計時腕錶41「Mercedes-AMG馬石油F1車隊」特別版作賽。

除了精彩及激烈的比賽過程，挑戰賽現場亦花了極多的心思去佈置粉飾。籃球場的牆上塗上了咸美頓的巨型壁畫，映襯著邁阿密這座城市的無限熱情。正如IWC萬國錶的行政總裁Christoph Grainger-Herr所說︰「高級製錶和賽車都與精準、精湛工藝和性能工程脫不了關係。但是人為因素——激情、愛還有奉獻精神，決定了優秀與卓越之間的區別。」

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早前跟大家介紹過一隻為勒芒24小時耐力賽一百週年而誕生的勞力士腕錶，今次就想介紹一下同樣適逢這項慶典推出的限量150隻特別版腕錶－Richard Mille RM72-01 Le Mans Classic。究竟勒芒經典賽是怎樣的賽事？這隻錶又有甚麼特別？

勒芒經典賽是專為經典車而設的，今屆賽事由6月29號開始，直至7月2號結束，1,000名車手代表着30個不同的國家，駕駛約800部車出賽，預計會有超過200,000人次到訪，是自2002年最高的數字。

其實Richard Mille每屆均會為勒芒經典賽設計特別版腕錶，這項賽事由2002年至今已經舉辦到第十一屆。而RM一直都是這項賽事的合作夥伴，為每一屆賽事推出特別版腕錶，而且每隻都根據該屆賽事顏色而設計。

RM72-01 LMC用上綠襯白色的石英纖維材質，在錶盤上有著綠白色和黑白色的方格圖案，代表着賽車時所用的方格旗。5點鐘位置小時盤上的「16」配上紅色底色，代表勒芒24小時耐力賽的傳統起跑時間為下午四時。配搭鏤空自動雙向上鍊的CRMC1自製機芯，有時、分、秒、日期顯示，以及飛返計時碼錶、功能指示器和停秒功能。錶的底板和橋板均以五級鈦合金（90%鈦、6%鋁、4%釩）製作，有良好的生物相容和抗腐蝕性。微噴五級鈦合金與灰色電漿處理相互結合，可以提高組件的剛性和表面平整度。這是RM首隻自家研發的飛返計時腕錶，配搭專利雙擺動小齒輪離合機制，可阻隔錶內不同計時器的扭力傳輸，從而使組件間的運作不容易互相影響。

它有着50小時的動力儲備，受惠於動力由鏈盒透過兩枚擺動小齒輪離合器傳遞到計時碼錶的齒輪組，為三個計時器提供動力。計時功能由一個六柱輪驅動，確保運作的同時性及穩定度，這技術有效阻隔計時功能與走時功能間的互相干擾。它的可變慣性無游絲擺輪可在震盪、機芯組裝拆卸時保持穩定，讓走時功能長期準確。錶殼上的石英以綠和白色的樹脂浸泡，再由特殊機器編織，經過加熱和加工，期間會隨機形成不同的紋理，令每個組件都是獨一無二的。三層錶殼配撘着丁腈橡膠O型圈，可提供30米的防水深度。

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幾天前提到勒芒24小時耐力賽的冠軍車手除了獎盃之外，還可以得到一隻Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶。今天就介紹一下這隻勞力士為了向勒芒24小時耐力賽一百週年慶典致敬而推出的錶究竟甚麼來頭。

其實Daytona是美國佛羅里達州的一個海灘，那裏曾經聚集很多對速度和賽車非常熱情的人，亦都舉辦過不少賽事。基於環境因素，NASCAR創辦人William France提議興建一條屬於Daytona的專業賽道。直至1959年，Daytona國際賽道就誕生了。勞力士愛好者的William選擇了這個品牌作為Daytona國際賽道的大會指定計時器。當時在Daytona Continental勝出的車手除了獎盃外，還可以獲得一隻勞力士手錶。Cosmograph（代表著它用來計時的功能）在1963年誕生，因為它很快成為了Daytona賽事獎品，以及基於以上幾項因素，所以勞力士將這隻錶改名為Cosmograph Daytona。勞力士在國際耐力賽的地位逐漸上升，慢慢進佔不同的耐力賽。直至2001年，勞力士成為勒芒24小時耐力賽的大會指定計時器。因此勞力士與國際耐力賽事有著密不可分的關係。而今次勒芒24小時耐力賽會送一隻Cosmograph Daytona予勝出車手亦都是對該段歷史的致敬。

外觀上，它配搭著黑色Cerachrom陶質外圈，再用18K白色黃金的纖幼鑲邊包著外圈。測速計外圈上面的數字「100」以紅色陶質設計，目的是對勒芒一百週年的紀念。以陶瓷技術構造多個部份，包括外圈、字圈，令他們可以防刮，亦都難以腐蝕。

計時功能上，有別於普通的計時功能時數為12小時，這隻特別版是以24小時刻度顯示，即是它可以計時24小時，這個特點當然就是與勒芒24小時耐力賽有關啦。說到這不得不提它這個新的4132 型機芯。它是建基今年春季推出的4131 型機芯的升級版，準確可靠之餘還精簡了組件數量。它其中一個新增的專利技術叫做「行星減速器」，它可以令到轉動24 小時指針齒輪組的轉動速度減半，從而可以連續計時24小時。既然形容到那些技術那麼厲害，如果只是隱藏在裏面的話好像浪費了，所以這隻錶配了一個透明錶殼底蓋，用家就可以透過底蓋望穿機芯和旋轉的自動陀，欣賞到機件的運作了。

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腕錶品牌Panerai早前在紐約市中心麥迪遜大道開了一間全球最大的專門店，而為了配合新店開幕宣傳，他們特意推出一隻限定錶款Radiomir Tourbillon Bronzo（PAM01284）。採用了會隨著年月侵蝕和配戴者皮膚汗水而舊化變色的青銅材質來製作腕錶，Panerai可說是始作俑者，這隻PAM01284正正是向這個傳統致敬。

不過其實更大的焦點在於那個陀飛輪。甚麼是陀飛輪？即使你聽陳奕迅的歌，應該也幫不了你理解。簡單來說，腕錶前身的陀錶，會因為地心吸力而影響機芯平衡擺輪運作的精準度；陀飛輪的發明就是透過自轉來抵銷地心吸力的影響。

一般陀飛輪的設計，都是每一分鐘自轉一圈；而這隻Radiomir Tourbillon Bronzo的陀飛輪框架裝置則會繞著垂直於平衡擺輪的軸線旋轉，變成每半分鐘就完成一圈自轉，突破陀飛輪每分鐘旋轉一圈的傳統限制。

說了半天，還是一頭霧水？不緊要，駕駛FC、FD的人都未必每個都明白轉子引擎的原理。不明白就純粹欣賞一下腕錶的鏤空錶盤，以及採用ALD沉積氧化鋁工藝打造的軍綠色塗裝陀飛輪結構吧。

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^{Words: Joel Leung}

作為林寶迷的你，在玩電競賽車時當然會義無反顧選用林寶堅尼的賽道車型，但如果你想更加投入的話，還有什麼方法呢？答案是買一個專為電競而設的林寶堅尼耳機。

Automobili Lamborghini最近就同紐約高級音響品牌Master & Dynamic合作推出第三季聯乘作品。原來這間Master & Dynamic亦不是泛泛之輩，與他們聯乘合作過的品牌便包括Louis Vuitton、Leica、Bugatti等如雷貫耳的名字，而今次亦是林寶與他們的第三回合作。

當中最搶眼自然是那黑綠配色的MG20電競耳機，靈感來自林寶堅尼Huracán，而它的圖案及配色設計，則源自林寶超跑招牌的Shock綠色，並以皮革及藍寶石水晶玻璃製成。MG20配備可拆卸麥克風及內部切換系統，令用家可於遊戲時或移動中皆能實現清晰通訊。耳機由鎂質材料製成，配備低延遲轉碼器，能夠提高任何遊戲設置的音頻標準。

除了這款MG20電競耳機外，同系列作品還有MW75無線主動降噪頭戴式耳機及MW08真無線運動耳機，兩者都用上比較cool的黑、白、銀配色，並滲入了林寶堅尼標誌性的「Y」型圖案作為設計上的靈魂。

MW75無線頭戴式耳機配備自適應主動降噪功能，可自動調整環境噪音，帶來前所未有的聽覺體驗。耳機由鋁合金、皮革及鋼化玻璃製成，適合日常使用和長時間佩戴。而MW08真無線運動耳機則具有不間斷的音質和完美的不銹性，同時配備Kevlar充電盒，可提供長達42小時的電池壽命。

Master & Dynamic創辦人兼首席執行官Jonathan Levine表示：「我們與林寶堅尼合作的全新系列展現了品牌大膽前衛的超級跑車基因。黑綠配色的MG20電競耳機是一款完美高性能的頭戴式耳機，讓我想起第一次見到林寶堅尼Huracán時的感受。以優雅黑色、白色和銀色搭配的MW08真無線耳機和MW75無線主動降噪頭戴式耳機則是向林寶堅尼超級跑車的優雅和駕駛樂趣致敬。」

三款耳機的音色如何？真的要等日後有機會親耳測試過才知曉，而戴着它打電競是否會更厲害就更加是一個謎。但起碼單論外型，它已經贏（型）過人九條街了！

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